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鱼豆腐的短篇散文
鱼豆腐
他走了，真的走了
一周，两周，转眼一个月已经过去了，每次经过西门我都会不禁然想起他。
记得大一的时候，有天晚上被我们宿舍的小馋猫唐妙妙硬拉到学校西门去吃地摊，那晚我第一次见到他。二十出头的小伙子，挂一件蓝色格子的围裙，本身就很瘦，再加上昏暗的路灯显得更单薄。他就站在一辆三轮车后面，车厢上两支杆子直直向上，中间横着的牌子上面写着“烤面筋”三个字，那天我第一次吃他烤的'鱼豆腐，真的很好吃！
也不知道是迷恋上了鱼豆腐还是喜欢上了他，那段日子几乎每天晚上都要去西门光顾他的小三轮车，渐渐地对他也有了一些了解。他家在宝鸡凤翔，来咸阳三年了，刚开始在饭店打零工，后来就学着摆摊烤面筋。他好像住在新兴北路那一块，有次我坐公交车老远从车窗就看见他骑着三轮车，车厢里架着烤炉还有很多泡沫箱子。他从来都只是一个人，也不怎么说话，烤面筋、烤鱿鱼、烤香肠、烤金针菇似乎没有什么东西是他不能烤的。一来二去，我几乎光顾了他所有的产品，但最喜欢吃的还是鱼豆腐。
有天晚上和舍友看电影回来，好像已经十点多了，我看见他一个人站在寒风中，本就单薄的身躯显得更单薄。奇怪的是他今天没有骑电摩三轮车，却是以前那个旧三轮车，不禁好奇起来，于是上去要了两串鱼豆腐，便聊了起来，才知道那个电摩三轮车前几天被人偷走了。我本欢喜的心一下子冰凉了，从心底惋惜他怎么那么不小心，而更多的是恨那个该死的偷车贼。看着他单薄可怜的样子，我不禁心里一阵酸楚，不知怎的眼泪竟涌了出来，滴在鱼豆腐上，跟辣椒和孜然混在了一起。
体育结课的那天有一个男同学向我表白，其实从第一次上课我就发现他一直在偷偷看我，可是我一点也不喜欢他，没想到他竟然还会向我表白。他说第一眼看见我就深深地喜欢上了我，希望我可以接受他。我心里一万个莫名其妙，就不停地问他为什么？为什么？为什么？最后我说我心里有人了，就是西门外烤面筋的小哥。他说我逗他玩，我说“你爱信不信！”后来这件事情被我们宿舍同学知道了，她们都说我有神经病，只有小马哥不这样认为。
小马哥是个假小子，力大无穷，我们几个人都抬不起来的一桶纯净水她一只手就拎起来了，通常我们就跟在后面唱歌助威“套马的汉子你威武雄壮”小马哥平时也不怎么说话，这次她很认真地对我说“你们不合适。”是啊，我们不合适，我们真的不合适吗？
之后的日子我也还经常去西门找他，时间长了，我们之间也就更熟悉了。我就开始逗他，问他收不收徒弟，让他教我烤面筋。一开始他死活不同意，但是在我一再的取闹下他终于肯让我自己烤一串。平时看着他烤的挺简单，可是我那串面筋一个不小心就变黑了，拿起来咬了一口，实在没法下咽。我又开始责怪他没有用心教我，他对我的俏皮总是微微一笑而已。后来我就开玩笑地问他有没有女朋友，他说他心里有一个人，我再追问他就什么也没有了。
那天晚上我又去了西门，像往常一样要了两串鱼豆腐，给他钱的时候他却说今天不要钱，我好奇的双眼看着他。
“我就要走了”他说。
“走了”我重复了一下。
“那我以后想吃鱼豆腐怎么办？”
他一句话也没有，低头翻烤着，过了一会把鱼豆腐递给我。我拿着鱼豆腐一口也没有吃，傻傻地朝回走，在宿舍楼前遇见一个男孩给女孩送东西，送完后男孩说“那我走了，再见！”说完就转身准备离开。“你想不想去吃点东西丫？”女孩叫住了他，男孩回过头腼腆地傻笑不说话，女孩接着说“一起吧！”然后他俩就一起去了。我多么希望我也能有这样的勇气，我也想叫住他，可是当我再去的时候他已经离开了。
他真的走了，我不知道我是不是真的喜欢上了他，可是在我心里他真的很特别。当我再去西门的时候，看见以前他摆摊的地方早已经被别人占了。可是那棵大树还在，我仿佛又看见他在树下烤面筋，还是那辆三轮车，还是那件蓝色格子的围裙，当他伸手递给我鱼豆腐的时候，我却发现他已经走了。
我的意中人是个烤鱼豆腐的男孩，有一天他会骑着三轮车到我们学校西门，我要告诉他我喜欢他。
俞东甫绰号鱼豆腐。其实他很讨厌这个绰号，但我们在下可是一起叫他：鱼豆腐！他却会很高兴得转过身，大笑：哈哈，快看！一群猪在念乘法口诀——壮观！
鱼豆腐这个绰号原于他的名字——俞东甫，鱼豆腐是火锅里一种很好吃的食物。
有一次，我脸上生出了一粒一粒的小痘痘，我担心地看着镜子忽然，我们班的女强人李丽跑来说：欢迎加入‘战痘族’！有一天，你一定会战胜痘痘的！这时候，鱼豆腐的脸从镜子里冒出来。该死！我和李丽的话都被他听过去了！我在心里埋怨道。哈哈哈！快看！我们的漂亮仙子也长痘了！（他也是小荷上的，我告诉他这个网址的，他知道我的网名——漂亮仙子）鱼豆腐开始叫人了！我生气极了，冲他大喊：我们长痘都比你们！好像你这种小人精，一辈子也长不出痘来！可这时他也生气了，说：哼！你可别小看我！说不定啊，我哪天在一夜之间满脸都是痘，我我吓死你！这下却把我们逗乐了，在场的女生都趴在桌上笑啊笑，眼泪都笑出来了。我想：如果我们班没有鱼豆腐，不知道会少了多少笑声。
不知什么时候，鱼豆腐又开始学皇帝了！也许是因为古代的电视看得太多，又可能是因为和他妈学的（他妈是导演）。体育课上，老师让我们排队，体育委员说了一声：男同学第一组排队！他就冲上去，绕着教师转了几圈，最后，体育委员实在看不下去了，就把鱼豆腐往门外一推，他马上说：快！快护驾！我们笑得都肚子疼了。还有一次，鱼豆腐犯了错，老师让他认错，他说的话差点没让老师昏过去：朕知错了，朕以后再也不敢了
毫无疑问，鱼豆腐背负着娱乐大众的重要使命，只要有他这个活宝在，班上就有止不住的笑声
其实，凉拌豆腐的制作很简单。需要的材料有：一盒嫩豆腐、一枚咸鸭蛋、少许葱花、肉松、麻油。把豆腐切成一小块一小块的布丁状（冰镇后的豆腐口味更佳），用冷开水浸泡，随后把咸鸭蛋切成很小很小的丁儿（主要是蛋黄）拌入。接着加入肉松，撒上葱花、淋麻油。好了，一盘凉拌豆腐就可以上桌了，吃起来那味儿，爽！你看，这晶莹如玉的豆腐在配料和灯光的印衬下是不是格外诱人？工作了一天，吃上一口，冰凉直入心田，满口留香，一天的劳累顿时全消，一个个挂下的脑袋，一下子竖了起来。
凉拌豆腐不仅美观，而且味道极佳。嫩嫩的豆腐被筷子一夹，就碎了，碎得一点都拾不起来，所以吃凉拌豆腐最好是用勺子。轻轻一兜，勺子里就塞满了豆腐和汤汁。一入口，豆腐就化了，里面还夹杂着一点肉松和咸鸭蛋的味道，好吃！大家不约而同地拿了勺子去兜，杀那间，盘子便空了。家人们有的啧啧称赞大伯伯的手艺，有的'还盯着空空的盘子希望还有豆腐吃，有的嘴里仍含着豆腐，在细细品味。
凉拌豆腐的营养价值也很高，豆腐由大豆制做而成，因此含有丰富的植物蛋白，无论老人还是小孩都宜食用。
凉拌豆腐实在是一道很不错的凉菜，制作起来不过5分钟，方便极了，夏天食用十分解暑。每次抢豆腐，最起劲的就数小辈了，长辈们怕我们吃闷，常以少吃多滋味，多吃坏肚皮！为借口不让我们多吃，所以我们从未吃厌过。
每每到盛夏，我们就会等着大伯伯的凉拌豆腐。
细腻的鲜豆腐,金灿灿的炸豆腐,配上褐色的大头菜,合着细长的挂面,侵在香浓的大骨汤里.真是让人闻香止步.
豆腐面的做法可讲究了，光熬汤就要花一夜的功夫．每天天一黑就要开始准备第二天早上做豆腐面的材料．
听厨师讲，做豆腐面最重要的就是熬汤了，用牛骨．猪骨羊骨都可以熬汤，但最好用猪骨．先把洗好的猪骨放在温水锅里，开着小火慢慢炖，在加上一个料包，着个料包是由桂皮．陈皮．花椒．胡椒．茴香．．．．．．十几种调料做成的．这种做法在我老家叫做＂烤汤＂，这种汤要烤上好几个小时，等烤好了，一大锅汤就只剩下一半了．
炸豆腐的做法也很费时，先把买来的鲜豆腐，放在蒸笼上蒸一到二个小时，蒸成不容易碎的熟豆腐，然后在把熟豆腐切成豆腐丁儿，再把豆腐丁儿放在油锅里炸一炸，金灿灿的炸豆腐就做成了．
第二天客人来了，就随手抓一把挂面放在竹制的漏勺里，来回晃动一到二分钟，再捞起来，放在碗里，在上面加上鲜豆腐．炸豆腐和大头菜丝．香菜，最后用烤好的汤往上一浇，一碗香浓的豆腐面就做成了．
有一次我吃豆腐面的时，夹豆腐时，没有夹紧，一下子掉到碗里，把我脸上弄的都是汤，可滑稽了．所以我给豆腐面起了别名为－开心面．
看桌上的一碗没有任何热气的正宗的平桥豆腐，我立即吃起来。嘴刚碰到，立刻喷出火来：好烫荡然原来正宗的平桥豆腐是用鹅油烩制，热气散发不出来，所以表面一点热气都没有，但却奇热无比，好多人都上了当，呵呵，真是应了俗语：心急吃不了热豆腐。
如果要问起我们淮扬菜有什么好吃的，肯定要数平桥豆腐了，一九八四年，北京人民大会堂曾特?}厨师，来我楚州区平桥豆腐专门学习习近平桥豆腐的烹调技术。日本、韩国人也经常有人来平桥专门品尝这一美食，学习做法。不过，这平桥豆腐能这么有名气还有一段真实的来历呢。
清朝乾隆皇帝下江南在楚州上岸小憩，平桥镇的大地主为了巴结皇帝，请镇上名厨奉上百道佳肴。其中有一款鲫鱼脑烩豆腐特别鲜美，皇帝吃后当即大加赞赏天下第一美食也从此以后，平桥豆腐就名闻天下了。
你肯定会问我，这么好吃的东西，怎么做呢？别急，听我慢慢道来。
取盐卤豆腐一块随冷水下锅，然后大火炼制10分钟锅开即停取出豆腐轻压以沥出制作豆腐时的黄花水，再切成瓜子大不的小片浸放在清水中备用。烩制时，将老母鸡汤放入锅中，再加鹅油及鲫鱼脑葱及姜煮沸，然后漏勺捞同爽干，再和适量鸡肉丝、虾仁一起放在汤肉烧开，用少量生粉勾茨，出锅前加味精、食盐，入桌前加少许麻油、香菜、胡椒粉即可，现在的平桥豆腐还被加上蟹黄，那就更好吃了。
好了，不说了，瞧你那幅馋样，快去尝尝吧！
今天中午我爸爸接到小李老师打来的电话，我想肯定是说课外采风的事情，果然我盼望已久的课外采风活动又要开始了。
下午1：30，我和爸爸早早就来到学校门口等车，过了一会同学们就到齐了，大家都盼望着能早点出发。
2
：00的时候，玉湖的车终于来了，同学们争先恐后地坐上车。一路上，大家都在聊豆腐是怎么做的，我想我们都吃过豆腐，但是只知道豆腐是用大豆来做的。
下车后，一个姓吴的叔叔先带我们参观石具公园，这个公园摆放着许许多多的石具，吴叔叔说这些石具就是过去用来磨豆浆做豆腐用的，同学们围着这些石具看了又看，我看见有一个像锅一样的石具，吴叔叔说以前的人把黄豆浸泡后就放进这里磨。
经过参观石具公园，我们都知道豆腐是先用黄豆浸泡，然后再放到石磨里磨成浆，磨成浆后放到锅里煮，并放进石膏凝固，最后把水份压掉就成豆腐了。
参观完石具公园后，我们来到了玉湖食品厂三楼生产车间。走进宽敞整洁的车间，我们看见工人先挑选出好的黄豆放进一个个不锈钢水盘里浸泡，然后再把浸泡好的黄豆倒进干净的豆池里过滤掉沙子和泥土，过滤干净后就放进机器里滚成浆，这些浆通过流水线高温杀毒后缓慢地流了出来，白花花的、热气腾腾的豆浆香喷喷的，我们看了都想喝上几口。
吴叔叔告诉我们，这些豆浆出来后直接流到二楼生产车间，这个车间主要做豆腐皮和豆千张，只见工人把豆浆冷却后，用两张干净的白布把豆浆夹在中间，再放进机器里把水份压掉，这样像白布一样的豆腐皮就做好了，那豆千张也是这样做的，但要压两次，压出来的豆千张就像面巾纸一样薄，而且很有弹性，只见工人想拉布匹一样一张张地从机器里拉出来。
一楼车间主要做油豆腐和水豆腐，水豆腐就是我们经常吃的白豆腐，油豆腐就是用豆油炸出来的小豆腐，看见这些豆腐我们又想吃了，一位阿姨看见我们嘴馋的样子，就到车间里装了一袋给我们吃，我抓了一大把急忙塞嘴里，味道真香啊！
豆腐烩鱼作文
顾部从沙文来。中午时分，托芳兰姑娘给我留下两盒菜，一盒饭。当时我刚吃完面条，所以，就不想再动筷子了。现在是午夜零点，这会儿，肚子在“咕噜噜”地叫唤着，突然就感到了阵阵饿意，于是赶紧将饭，菜取出，也不用微波炉加热，直接就大口大口地往嘴里边送。
都道周总最善厨艺，而“豆腐烩鱼”听顾部介绍，绝对是启平君的杰作。刚巧咱深夜吞食的佳肴里，就有这道久负盛名的经典。
我绝对够不上吃货的标准，但这河鲜的确做得非同一般。在你刚刚将饭盒开启，四周围就暗香荦荦，惹味牵肠；早就想写有关饮食方面的随笔，如今机会来了，双眸便细细地凝视起来，整段鱼色泽如雪，泛着淡淡的柔光；搛一星入嘴，新鲜嫩滑，细腻顺溜；我知道，剔除豆腐，葱节，姜片……纯粹意义上的鲜鱼块，是无法令我大快朵颐的，万般无奈之下，便也试着学起了“品味”。我有意放缓了咀嚼的节奏，却并没有出现丝毫的土腥气；相反，随着舌尖上味蕾的进一步释放，入口的'鲜鱼，只需轻轻一抿，那醇厚饱满的劲爽，带着隽永新奇的悠长，让你在普通人的饭桌上，充分地领略了中华美食的博大精深，从而激发起我们对身边这个美好社会的深深热爱……
相信，肥美腴嫩的“豆腐烩鱼”，以后每次想起，齿颊间便有缕缕醉人的甘醇，在静静悠悠地回荡……
西施豆腐散文
说起豆腐，首先要提到的当然是我的家乡最具风味和特色的西施豆腐了。“西施豆腐”这个名字是后来才有的，早先时都叫“煎豆腐”，其实也不是煎的，而是煮。直到现在，身处乡下村坊的人们，都还是叫它煎豆腐，西施豆腐的名字一般只存在于饭店的菜谱上，以及那些城里年轻人的嘴上。
不过，起“西施豆腐”这个名字的人确实很有智慧，不但与某些文章里所写到的“豆腐西施”只在字面上相差一个前后顺序，并且还把家乡的一个美名远扬的人物嵌在其中。西施是我家乡的古时名人，名列四大美女之首，曾经在苎萝山下的浦阳江里浣过纱。后来，在国难当头之际，作为一个柔弱女子，居然忍辱负重，以身救国，终于“色乱吴宫，助越称霸”。遥想当年，在春秋时代，越国被吴所败，几乎已经亡国了，尽管勾践日后“励精图治，卧薪尝胆”，然而，假如不借助于西施的美色，以至于使夫差迷惑到不理国事的地步，勾践要想复国恐怕也难，至于称霸就更无可能了。所以，西施的故事就被传为千古美谈。正因为如此，于是我们家乡最大的河流——浦阳江位于县城范围内的那一段上，就有了名字叫作“西施”和“浣纱”的两座大桥。
把西施故里的当家名肴冠之以西施之名，使得传统饮食和历史典故融为一体，于是原本“俗滥”的吃喝之事就因此而变得“风雅”起来了，尤其是当筵席上有外地的宾客时，做东道的主客就能以这个典故作为谈资，给客人作一点很“体面”的解释。
闲话扯得有点远了。
西施豆腐其实是一种以豆腐为主要原料，配以各种副料所做成的羹，属于普通的家常菜肴。这样一种普通的家常菜，何以能成为我们那里的当家名菜呢？主要的原因是按照当地风俗，在诸暨地方，不管是婚丧寿庆办酒席，还是逢年过节待客吃饭，西施豆腐都是必不可少的主菜，并且往往是第一道热菜。只有西施豆腐上桌了，才标志着筵席真正开始。
作为第一道热菜，西施豆腐的意义十分重要，在宾客们的心里自然也占着极大的份量。假如这一碗豆腐的味道不幸做得不好，直接就造成了两个后果。一来它影响了筵席的质量，如果豆腐口味不佳，不管后来的菜品如何丰盛，却早已因此而打了折扣了。二来它关乎厨师的名气，豆腐做得不好，无论小炒抑或蒸菜做得如何，食客们席后议论之时，只会说一句：“豆腐做得不怎么样，”别的也就不作评论了。所以办酒席时，不管是东家还是厨师，往往在豆腐上尤其下功夫，丝毫不敢马虎。
这一道羹确实比一般的家常菜要繁复一点，因为所用菜料比较多。最好是要有高汤，不论鸡汤、肉汤、排骨汤都是好的。一般办酒席的时候，高汤总是有的，即使没有，为了确保豆腐质量，特意也得准备好。但平常家里待客时，如果确实没有，也就只好用清水了。用清水做西施豆腐，难度就更大了一点。假如不是请客，仅是自己家里人日常餐饮，则平时吃剩的如炖鸡肉、炖鸭肉、炖猪爪、炖蹄胖、炖排骨等的汤汁，也尽可以当作高汤用。
先把豆腐切成丁，粗细如花生米，最好略显扁状，豆腐以盒装的为好，总之不能太“老”了。适量瘦肉剁成肉泥，不必剁得太细，太细了下油锅滑炒时往往被热油烫成一团，反而不能分散。黑木耳数朵，完全泡开后，切碎。倘若正值春天时候，可取嫩竹笋少量，切成末，但如果不在笋市里，则可用榨菜或金针菇切末替代；假如凑巧有焯水后的鸡肠鸭肠之类的，切碎后加入其中就更为理想了。不管是嫩笋、榨菜、金针菇，抑或鸡肠鸭肠，掺在西施豆腐里的目的，只是为能让如饴的羹菜增加一点脆爽的口感。另外还需准备一个捣碎的鸡蛋或鸭蛋，以及切好的葱花，调好的淀粉水备用。
材料准备好后，就可以烹制了。油锅烧到半热时，放入肉末滑开，油不能太热，太热了肉末容易过火，过火的肉末吃起来发硬，久嚼有渣。肉末滑开后，放入黑木耳，笋丁或其替代品，翻炒片刻。这个时候要小心，因为黑木耳下到油锅里后，极容易炸锅，一不小心热油就会从锅里炸出来，万一溅到脸上的话，很可能会留疤痕的。
翻炒一会后，下高汤和水，尽量用冷却后的高汤和凉水下锅，这样时间熬得长一点，豆腐本身的味道就慢慢出来了。豆腐同时下到汤里，用中火炖，同时可以加入各种佐料，如盐、糖、生抽、料酒。料酒很重要，不能用黄酒代替，特别是在没有高汤的.情况下，料酒有提鲜的功能，而黄酒是没有的，只能去豆腥。
锅里烧开后，最好先尝一下咸淡，同时放一点味精或鸡精，因为等一会勾了芡后，再要尝味道就不那么便当了，而且味精也不容易调匀。如果咸淡适当，就可以勾芡了。勾芡的时候火要小，火大了，很可能会焦底。这时需要两只手相互配合，一边把淀粉水呈线状慢慢注入，一边用锅铲或汤勺轻轻搅动，把淀粉搅拌均匀，直到呈现玉石或琥珀般的莹色，这时羹的形式就出来了。
最后把捣碎的鸡蛋调入其中，同样轻轻搅动，至羹里开出一朵一朵的蛋花时，再用大火“轰”一下，就可以起锅了。盛到碗里后，在面上撒上葱花。
盛西施豆腐一般都是用海碗，碗内浅满以离碗沿约半寸为好，不能太满，太满了容易溢出。这东西极烫，一触皮肤即起水泡，所以，吃的时候也要很小心，刚开始时决不能大口吞吸，否则口腔和喉咙就烫伤了。特别是酒席上的豆腐，厨师为了保温起见，往往会在起锅时漂一点浮油，那就更是烫得厉害了。因为西施豆腐一定要趁热吃味道才好，冷了，味道就打去很大折扣了。
一道菜品的好坏，无非色、香、味，但西施豆腐却还有额外的讲究，比如勾芡的稠稀和配料的比例也极为要紧。勾芡要是稀了，就形不成羹，太稠了，则直接就成了“膏”。配料的比例要恰到好处，太少，味觉单调，多了，就有点喧宾夺主，倒把豆腐的给压下去了。
可是，做中国菜最让人为难的，却正是它没有标准，凡事全凭经验和手感，量的随意性很大。不象外国人做食物，每一样材料都有精确的计量，制作的人只要照章办事就成了。做中国菜如果也死搬硬套地去追求这样精确的数据，那恐怕是做不成一个好厨师的。这里又有点扯远了。
说到色香味，其中色是最难把握的，所以把它排在第一位。西施豆腐在色相上倒很有些随意性，差别比较大。口味清淡的人，不喜欢放酱油，做成的豆腐就美白如脂，蛋花分明，直如淡金嵌玉；口味稍重一点的，则酱油要多放一点，尤其是用猪爪和蹄胖的残汤做成的豆腐，成羹后色如琥珀，光泽柔和，莹莹诱人。由于西施豆腐可白可红，所以，我觉得有兴趣的厨师可以把它做成一道太极羹。
西施豆腐只不过是我们家乡最具代表性的一道并不名贵的“名菜”。并不名贵的名菜，这样的身份真好，只要有心，人人都可以一饱口福。
除此之外，豆腐的吃法真可谓多种多样，一时也说不清究竟有多少花样，如果把各种以豆腐为主料的菜肴汇到一起的话，那就是一桌很丰富的酒席了。要注意，是“丰富”而不是“丰盛”！
我决定要用文字来操办一桌这样的豆腐小宴！那么，按照文章开头时的说法，作为家乡的头一道当家名菜，西施豆腐既然已经上桌，可想而知，后面的筵席随即就要开张了，您老，就慢慢品尝吧。
散文《观音豆腐》
下班回家，看到婆婆正在清洗鲜嫩碧绿的“观音叶子”，说是准备做“观音豆腐”。
观音豆腐又叫草豆腐，它的原料来自于我们家乡大别山区特有的一种野生木本植物的茎叶，俗称“观音草”，是一种绿叶灌木，春天发芽长叶，到了夏天枝繁叶茂，正是采摘制作的好时节。
它的制作也比大豆豆腐的制作简单，将山间采来新鲜的嫩叶洗净，倒入装有清水的瓷盆里，用双手反复揉搓，直到盆中的水变成深绿色的.糊状液体，再用干净纱布将叶渣过滤掉。最后再抓一把适量的草木灰，用水调和均匀，反复过滤杂质后，倒入叶汁中不停地搅拌，等到叶汁渐渐变稠凝固，再将锅盖盖住盆口，约摸十几分钟后，新鲜的观音豆腐就出炉了，其色泽幽深墨绿似翡翠，口感细嫩滑口、清香甘醇像果冻。
婆婆告诉我，制作观音豆腐并不复杂，其中最关键的一道“工序”是加入草木灰，没有它就像做豆腐没有石膏一样，不能凝固，而草木灰的多少也有讲究，放多了不好吃，放少了不能凝固，全凭个人的感觉与经验来处理。
观音豆腐的吃法很多，可凉拌、烹炒或烧汤，这都取决于个人的口味。我最喜欢糖拌观音豆腐，将刚做成的观音豆腐沿纵横方向打成一块块正方体，再切成小丁，加入红糖或白糖拌之。盛在碗中，那般的青绿，看着就觉凉意漫溢，舀一块送入嘴里，顿时一股清香缠绕舌尖，那份清凉滑腻的味道简直妙不可言。
关于“观音豆腐”，还有一个颇为神奇的传说。传说在古时经常发生饥荒，民不聊生，人们时常挨饿，被大慈大悲的观音菩萨知道后，便亲自教人们采摘一种野树叶，做成豆腐充饥，挨过了饥荒，观音豆腐因此而得名。
传说终归是传说，但观音豆腐确实是大自然给予人们的馈赠。婆婆说，过去在乡下生活艰苦，没有现在这么多名目繁多的瓜果饮品，大人们就去山中采来观音叶子做豆腐消渴解馋，而现在人们生活好了，便很少有人做观音豆腐了，偶尔食之，也多半是为了换换口味，尝尝新鲜罢了。可是婆婆总是忘不了那味道，每年夏初时节，她总会亲自回乡下采回新鲜的观音叶子，做成豆腐给我们解渴消暑。我们有时候也劝她，年纪大了，别那么劳神费力了，现在想吃什么，去街上买现成的，应有尽有。每当此时，婆婆总会感叹，这来自山野里的东西才是最美味解渴的，最天然的绿色食品啊！
炎炎夏日，细细品一碗婆婆亲手做的“观音豆腐”，一切暑热喧嚣皆抛之脑后，剩下的，只有袅袅醇香中那一脉清幽幽的母爱温情。
豆腐坊散文
记得小时候，最盼望的事情就是冬天的来临。
七十年代的农村没有什么娱乐活动，夏秋季节农活很忙，没有很多的空闲，到了天寒地冻的腊月，人们缩在屋子里无所事事，在长长的冬夜里，大人们除了干些与生俱来、众所周知的那些事儿，剩余的经历无处发泄。豆腐坊就成了排解体内的躁动、打趣解闷的最佳选择。
进入腊月后，生产队的豆腐坊就热闹起来了。豆腐坊整天人流不断，在这里，年长的、有些身份的在豆腐坊烧得滚烫的火炕上说事儿，家长里短、荤腥不断。火炕边围满了年龄不一的小孩、小伙子，把双手拢在袖筒里，小孩子们的袖筒靠近手腕的地方油光锃亮，每每他们感觉鼻孔下长长的.鼻涕虫碍事的时候，袖筒就是他们最好的擦拭鼻涕的工具。人群中是不是爆发出笑声，连大锅上的热气也不由得扭动几下身子，回应着人们的开心与快乐。有时候，那些年长的人们会把把被子堆到中间，甩两把花牌，磨豆腐的黄豆是他们理所当然的筹码。
在豆腐坊里，经常可以看见小毛驴戴着眼罩沿着圆形的磨道周而复始的行走着。漆黑的石磨盘磨出了雪白的豆浆糊糊。在水蒸气笼罩的大锅台上，磨豆腐的老汉把一桶桶的豆浆糊糊倒进过滤的袱子里，y子的四角绑在两根十字新的木板上，被从屋顶垂下来的绳子吊在大锅的上方。做豆腐的老汉把水也一瓢瓢进y子，然后扶着是木架上下左右有节奏地摇晃着，雪白的豆浆就从y子里渗出来，慢慢的就蓄了大半锅，灶膛里燃起了火，热腾腾的豆浆冒着热气，浓烈的豆腐香味就弥漫了半个村子的上空。
点浆之后，豆腐就形成了，把它从锅里舀出来，倒在有木框子的y子里，然后绑牢y子的四角，去掉木框，压上石板，明天一早，解开y子后，雪白的豆腐就可以上市了。
做豆腐是个技术活儿，也是个苦活儿。老汉做豆腐，儿子烧火打下手，同时一边用豆渣和浆水喂猪。每到腊月年关，人们在豆腐坊里很有耐心的等待豆腐的制作，在漫长的等待中寻找着他们特有的乐子。
在年三十晚上，每户人家的年夜饭里，或多或少都有着村子里豆腐坊制作的豆腐，在百万祖先和财神爷后，人们享受着平常日子里难以品尝到的“美味佳肴”，迎接新的一年的到来。
梁实秋散文《豆腐》
豆腐是我们中国食品中的瑰宝。豆腐之法，是否始于汉淮南王刘安，没有关系，反正我们已经吃了这么多年，至今仍然在吃。在海外留学的人，到唐人街杂碎馆打牙祭少不了要吃一盘烧豆腐，方才有家乡风味。有人在海外由于制豆腐而发了财，也有人研究豆腐而得到学位。
关于豆腐的事情，可以编写一部大书，现在只是谈谈几项我个人所喜欢的吃法。
凉拌豆腐，最简单不过。买块嫩豆腐，冲洗干净，加上一些葱花，撒些盐，加麻油，就很好吃。若是用红酱豆腐的汁浇上去，更好吃。至不济浇上一些酱油膏和麻油，也不错。我最喜欢的是香椿拌豆腐。香椿就是庄子所说的“以八千岁为春，以八千岁为秋”的椿。取其吉利，我家后院植有一棵不大不小的椿树，春发嫩芽，绿中微带红色，摘下来用沸水一烫，切成碎末，拌豆腐，有奇香。可是别误摘臭椿，臭椿就是樗，本草李时珍曰：“其叶臭恶，歉年人或采食。”近来台湾也有香椿芽偶然在市上出现，虽非臭椿，但是嫌其太粗壮，香气不足。在北平，和香椿拌豆腐可以相提并论的是黄瓜拌豆腐，这黄瓜若是冬天温室里长出来的，在没有黄瓜的季节吃黄瓜拌豆腐，其乐也如何?比松花拌豆腐好吃得多。
“鸡刨豆腐”是普通家常菜，可是很有风味。一块老豆腐用铲子在炒锅热油里戳碎，戳得乱七八糟，略炒一下，倒下一个打碎了的鸡蛋，再炒，加大量葱花。养过鸡的人应该知道，一块豆腐被鸡刨了是什么样子。
锅塌豆腐又是一种味道。切豆腐成许多长方块，厚薄随意，裹以鸡蛋汁，再裹上一层芡粉，入油锅炸，炸到两面焦，取出。再下锅，浇上预先备好的调味汁，如酱油料酒等，如有虾子羼入更好。略烹片刻，即可供食。虽然仍是豆腐，然已别有滋味。台北天厨陈万策老板，自己吃长斋，然喜烹调，推出的锅塌豆腐就是北平作风。
沿街担贩有卖“老豆腐”者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。这样的老豆腐，自己在家里也可以做。天厨的老豆腐，加上了鲍鱼火腿等，身分就不一样了。
担贩亦有吆喝“卤煮啊，炸豆腐!”者，他卖的是炸豆腐，三角形的'，间或还有加上炸豆腐丸子的，煮得烂，加上些佐料如花椒之类，也别有风味。
一九二九年至一九三零年之际，李璜先生宴客于上海四马路美丽川(应该是美丽川菜馆，大家都称之为美丽川)，我记得在座的有徐悲鸿、蒋碧微等人，还有我不能忘的席中的一道“蚝油豆腐”。事隔五十余年，不知李幼老还记得否。蚝油豆腐用头号大盘，上面平铺着嫩豆腐，一片片的像瓦垄然，整齐端正，黄橙橙的稀溜溜的蚝油汁洒在上面，亮晶晶的。那时候四川菜在上海初露头角，我首次品尝，诧为异味，此后数十年间吃过无数次川菜，不曾再遇此一杰作。我揣想那一盘豆腐是摆好之后去蒸的，然后浇汁。
厚德福有一道名菜，尝过的人不多，因为非有特殊关系或情形他们不肯做，做起来太麻烦，这就是“罗汉豆腐”。豆腐捣成泥，加芡粉以增其黏性，然后捏豆腐泥成小饼状，实以肉馅，和捏汤团一般，下锅过油，再下锅红烧，辅以佐料。罗汉是断尽三界一切见思惑的圣者，焉肯吃外表豆腐而内含肉馅的丸子，称之为罗汉豆腐是有揶揄之意，而且也没有特殊的美味，和“佛跳墙”同是噱头而已。
冻豆腐是广受欢迎的，可下火锅，可做冻豆腐粉丝熬白菜(或酸菜)。有人说，玉泉山的冻豆腐最好吃，泉水好，其实也未必。凡是冻豆腐，味道都差不多。我常看到北方的劳苦人民，辛劳一天，然后拿着一大块锅盔，捧着一黑皮大碗的冻豆腐粉丝熬白菜，唏里呼噜的吃，我知道他自食其力，他很快乐。
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